Зимние месяцы не балуют яркими красками и солнечными деньками, поэтому именно сейчас цветущие азалии на полках магазинов производят такое неизгладимое впечатление. Однако за этими красавицами прочно закрепилась слава «одноразовых» растений или растений-букетов. Тем не менее все чаще стали появляться сообщения от любителей-цветоводов об успешном их выращивании в домашних условиях, в том числе
и голландских саженцев. Попробуем разобраться в основных ошибках, допускаемых при уходе за этими растениями, и уяснить их основные требования.
Первая встреча
При покупке важно обратить внимание на внешний вид горшечного растения. Экземпляры в плотных бутонах в домашних условиях цветут хуже (сказывается недостаток света за окном), часть бутонов не раскроется. Листья должны быть здоровыми, яркими. В продажу азалии поступают в холодное время года и, хотя растения хо-лодолюбивые, температуру ниже 0 град, они не переносят.
Температура
После покупки азалию содержат в прохладном светлом месте. Оптимальная температура воздуха — +14-18 град. Однако из собственного опыта могу сказать, что купленные осенью азалии хорошо зимуют и цветут весь холодный сезон на утепленной лоджии при температуре +3 град. При незначительном заморозке даже до -0,5 град. в течение одной ночи растения погибают. Летняя температура должна быть в пределах 20-25 град.
Лучшая почва
Азалии растут только на кислых почвах. Основой для субстрата является сфагновый торф с рН 4-4,5. К нему добавляют полуперепревшую сосновую хвою. Однако такой субстрат беден питательными элементами. Самый лучший результат в моей практике был достигнут при выращивании в субстрате из сфагнового торфа, полуперепревшей сосновой хвои и листового перегноя (1:0,5:1). Смесь получается легкой, водо- и
воздухопроницаемой.
Подкормки
Свои азалии в течение лета подкармливаю каждые 7-10 дней. Растения чувствительны к недостатку N, Са, Fe, Си и избытку К, Мд, Мп, В. Вересковые удобряют физиологически кислыми минеральными удобрениями (на 10 л воды берут 21,5 г сернокислого аммония, 8,3 г суперфосфата, 6,3 г сернокислого калия). Хорошие результаты получаются при совместном применении растворов минеральных удобрений и физиологически активных веществ, особенно в период адаптации: 5 г аммиачной селитры, 100 г глюкозы или сахарозы, 0,7-1 ггетероаук-сина, 5 гаскорбиновой кислоты на Юл воды.
Пересадка
При холодном содержании (покупка осенью) с пересадкой можно повременить и даже дать растению доцвести. А вот приобретенную весной азалию я бы рекомендовала пересадить сразу. В одном горшке, как правило, бывает до четырех экземпляров. Лучше их разделить и рассадить.
Я делила, разрывая земляной ком руками (аккуратно растягивалa в стороны). Пересаженные растения поливала, ставила в затененное место, прикрыв полиэтиленовым пакетом. Приживались все. Горшки для азалий беру широкие, но не глубокие, так как корневая система поверхностная. При посадке в глубокие горшки необходим высокий дренаж. Ни в коем случае нельзя заглублять корневую шейку.
Не просто полив
Важный момент в выращивании азалий — полив. Поливать нужно подкисленной (в идеале — мягкой) водой. Необходимо знать значение рН воды в своей местности. Например, в Минске оно колеблется от 7 до 9 единиц. При таких значениях подкисление должно быть регулярным. Несколько кристалликов лимонной кислоты не изменят рН.
Для определения количества подкислителя (наиболее доступны лимонная и уксусная кислота) нужно купить лакмусовую бумагу. Вначале определить необходимый объем подкислителя на литр водопроводной воды (с помощью лакмусовой бумажки довести рН до 4-4,5). Подкисленной воде даю отстояться в течение суток.
Периодически проверяю кислотность почвы и в горшках. Результат — здоровые растения. В отношении метода полива нет четкой определенности. Бельгийские специалисты советуют поливать с поддона, российские — сверху. Свои азалии я поливаю сверху. При пересушке горшок можно погрузить в воду. Однако важно знать: почва должна быть умеренно влажной, полив — регулярным.
Влажность
На родине азалии обитают во влажных горных лесах в атмосфере постоянных туманов, моросящих дождей и относительной прохлады. Поэтому влажность воздуха для комнатной азалии должна быть высокой. При содержании на застекленной лоджии я обхожусь без опрыскивания.
Отношение к свету
Прямые солнечные лучи летом вредят. Но при низкой освещенности азалии плохо цветут. В прохладе (+3-10 град.) они не требуют досвечивания, а вот при повышении температуры желательно дополнительное освещение. Подойдут лампы дневного света. Длина светового дня должна быть 12 часов.
На лето горшки можно выставлять на свежий воздух: прикопать в полутени в саду. После летних каникул в открытом грунте даже самые слабые растения приходят в норму и зацветают.
Болезни и вредители
На растении любят селиться тля, белокрылка, клещи и трипсы. Но на своих растениях я не наблюдала этих вредителей, так как при температуре +3-10 град, они неактивны.
Большую опасность для растения представляют корневые гнили и фузариозное увядание. В целях профилактики необходимо соблюдать агротехнику: осторожно поливать, избегая переувлажнения (особенно при пониженных температурах), поддерживать оптималыное значение рН почвы, избегать перегрева летом, не перекармливать азотом. При возникновении заболеваний опрыскивают системными фунгицидами.
Черенкование
Лучше всего укореняются черенки с пяти-шестимесячных растений. Берут молодые отрастающие побеги первого или второго порядка.
Вегетативный рост азалий связан с длинным световым днем (16 часов), при коротком растение переходит в генеративную фазу, что вызывает старение-побегов. На укоренение положительно влияют регуляторы роста. Однако гетероа-уксин недостаточно эффективен, лучшие результаты можно получить при использовании янтарной кислоты.
Температура субстрата, необходимая для укоренения,— +20-22 град., а окружающего воздуха — на 3-4 град. ниже. Почву подогревала лампой накаливания в специальном череночнике, изготовленном из двух ящиков. В нижнем ящике укрепила лампу, сверху поставила второй ящик с сетчатым дном, в который насыпала субстрат для укоренения. Сверху конструкцию накрыла прозрачной пленкой.
Черенки нарезаю длиной 5-8 см. Удалив два-три нижних листа, высаживаю в сфагновый торф на глубину 1 -2 см и поливаю. Субстрат для укоренения поддерживаю во влажном, но не мокром сос/Ьянии. На образование корней уходит 70-90 дней. У тронувшихся в рост черенков возрастает потребность в свете и свежем воздухе. Их крону формирую прищипкой, удаляя верхушку с тремя-четырьмя молодыми листьями.
Это интересно:
Адениум. Выращивание на подоконнике
Как выращивать листопадную орхидею плейоне
Комнатное растение юкка
Момордик описание, уход, размножение
Как я вырастила гранат дома
Все о филодендроне
