Как правильно ухаживать за виноградом

Виноград является настоящим украшением приусадебного участка. Из его облиственной лозы получается великолепная беседка. Эстетическое наслаждение при любовании шикарными вызревающими гроздями сменяется не менее приятными чувствами, испытываемыми при поедании ягод. Однако прежде чем наслаждать сочными ягодами, необходим посадить виноградник. После чего ухаживать за ним, формировать кусты, привить и размножить. Думаете сложно? Вовсе нет! Уход довольно прост.

Содержание

Как ухаживать за виноградом весной и осенью
- Правильная подвязка для начинающих
- Формирование кустов в первый и последующие годы
  - Обрезка по методу Гюйо
  - Веерная формировка для получения большого урожая
- Опрыскивания и хорошие поливы
- Подкормка и ее сроки
- Укрытие на зиму и защита от весенних заморозков
Прививка виноградника
- Настольный
- Как привить сверлом
- Метод прививки в расщеп
- Способ в штамб куста
Способы размножения виноградной лозы
Чеканка

Как ухаживать за виноградом весной и осенью

Агротехника данной культуры отличается простотой, но некоторые нюансы, влияющие на урожайность, всё же существуют.

Правильная подвязка для начинающих

Правильный уход начинается с подвязки. Виноградная лоза, будь то средней силы роста или сильнорослая не может нормально развиваться на поверхности грунта, поэтому её подвязывают. Перед проведением подвязки нужно определить ветки, которые требуют фиксации. Это должны быть одеревеневшие лозы, а не зелёные побеги.

Существует несколько способов подвязки, каждый из них имеет не только преимущества, но и недостатки.

Размещение лозы вертикально вверх провоцирует обильное развитие верхних глазков и слабый рост, и отсутствие цветения нижних побегов. В результате такой подвязки основание куста оголяется, а верхняя часть куста интенсивно растёт, что осложняет размещение её на шпалере. Кроме того осложняется проведение обрезки веток и укрытие растения на зиму. Поэтому данный способ рекомендуется использовать только в крайней необходимости.
Фиксация лозы вертикально вниз применяется в длиннорукавных и высокоштамбовых формировках куста. Недостаток способа заключается в неправильном расположении основной массы зелёного прироста, что заглушает рост молодых побегов.
Расположение вверх под наклоном усиливает рост нижних побегов, и немного приглушает развитие верхней части лозы. Недостатки данной методики такие же, как у вертикально верхней подвязки, но однолетний прирост распределяется более равномерно.
Горизонтальная подвязка обеспечивает равномерное поступление питания глазкам и побегам всех уровней лозы. Куст хорошо проветривается, освещается солнцем, прирост равномерно распределяется вдоль шпалеры. Этот вариант считается самым предпочтительным и пользуется у промышленников и любителей садоводов большой популярностью. Недостатков практически нет, разве что наблюдается более мелкое формирование кисти у основания винограда.
Подвязка дугой стимулирует развитие средней части лозы. Однолетний прирост развивается неодинаково, поэтому данный уступает горизонтальной фиксации веток.
Фиксация лозы в виде кольца стимулирует рост средней части лозы, что повторяет дугообразный способ. Однако закольцовка усиливает недостатки по приросту и облысению основания куста.
Нередко при подвязке используют комбинированный метод. Обычно такой способ применяют для получения однолетнего прироста с целью укоренения его и последующей высадки.

Первая подвязка выполняется после достижения побегов 50 см. Всего потребуется 3-4 процедуры, после чего куст существенно прибавлять в росте не будет, а значит, необходимость в фиксации лозы отпадает.
Подвязка винограду необходима уже в первый год жизни

Формирование кустов в первый и последующие годы

Перед ознакомлением с правилами обрезки куста следует ознакомиться с основными принципами данной процедуры. В первый год после высадки саженца выращивают сильную и здоровую лозу (плечо). Осенью её не срезают, именно по ней будет в дальнейшем весь поток питательных веществ с последующим распределением по побегам.

От плеча в следующий год развития отводятся молодые ростки. Осенью при обрезке оставляют 3 самые сильные ветки (рукава). Интервал между развивающимися из верхних почек рукавов должен быть в пределах 80 см. На них ежегодно прорастают плодовые побеги. В конце сезона их подрезают.

Способов формирования куста винограда существует много. Условно они делятся на укрывные и неукрывные. В первую группу входят кордонные и веерные формовки, а вторую представляют штамбовые и беседочные схемы обрезки.

Сформировать куст нужно с первого или второго года развития саженца после высадки, и продолжать на протяжении 3-6 лет. Длительность работы над стволами определяется биологическими особенностями сорта и климатом региона.

Формировать кусты необходимо для выращивания хорошего урожая Обрезка по методу Гюйо

Бесштамбовая формовка больше подходит для регионов с суровым климатом, возможна даже летом. Суть метода заключается в выращивании на первом году сильного побега с последующей осенней подрезкой. От поверхности грунта и выше места прививки нужно оставить по 2 глазка (или 3 для страховки). На второй год, выросшие с глазков побеги обрезаются следующим образом:

первый коротко с 2-3 глазками, образуя впоследствии сучок замещения;
второй длинный, образуя плодовую лозу.

Весной лоза подвязывается к шпалере горизонтальным способом. После сбора урожая осенью нужно удалить плодовую лозу под сучок, получив в итоге два молодых побега. Последующие годы принцип формовки повторяется.

Схема обрезки винограда по методу гюйо Веерная формировка для получения большого урожая

Данный метод подходит для регионов с трудными климатическими условиями. От метода Гюйо отличается тем, что на плече остаётся 3-6 рукавов, а иногда и больше. Лозы подвязываются на шпалере в виде веера, откуда и пошло название способа формовки. В зависимости от длины рукавов моделировать ветки можно в разных вариантах:

одно или многоярусные;
одно или двухсторонние;
коротко или длиннорукавные;
штамбовые или бесштамбовые.

Два первых года куст формируется также как по методу Гюйо. На третий сезон принимаются за создание рукавов. Первоочередной целью ставится выращивание по 2 побега на каждой лозе. Осенью выращенные ветви обрезаются на длину рукава, но не менее 50 см, а после подвязываются к шпалере в виде веера.

Веерная 4 и 6-ти рукавная формовка лозы

Вне зависимости от выбранного способа обрезки куста, рекомендуется придерживаться важных правил:

наносить раны с обеих сторон плеча запрещается;
проснувшиеся почки до уровня 60-70 см от поверхности почвы стоит выламывать (формовка начинается выше этой точки роста);
наклон плеча должен иметь угол около 30°, чтобы лоза не треснула и не наклонилась к земле;
весной подвязку выполняют по горизонтали.

Опрыскивания и хорошие поливы

Соблюдение правил агротехники не защищает от развития типичных болезней и атак вредителей, поэтому многие садоводы прибегают к опрыскиванию кустов специальными препаратами. Порой обработки являются единственным гарантом сохранности урожая.

Нападкам инфекций и насекомых особенно подвержены самые вкусные сорта культуры. Стать причиной повреждения ягод могут также продолжительные дожди. А в условиях высокой температуры и повышенной влажности грибок развивается достаточно быстро.

Выбор современных препаратов от болезней и вредителей очень большой, но порой достаточно обойтись привычными средствами: бордоской жидкостью или раствором медного купороса. При использовании комплексных фунгицидов удастся защититься сразу от нескольких видов грибковых инфекций. Среди садоводов пользуется популярностью препарат Топаз, который предупреждает такие опасные заболевания, как милдью и оидиум.

Профилактические работы нужно проводить с весны. Опрыскивание планируется на вечернее время. Куст обрабатывается сверху вниз, тогда растение лучше пропитается используемым составом. Повторная процедура проводится до цветения. Хорошо зарекомендовал себя препарат Строб.

После того, как виноград отцветёт, важно успеть провести опрыскивание фунгицидом. Как только ягоды сформируются до величины гороха, нужно обработать кусты бордоской смесью (коллоидной серой, хлорокисью меди), но на этот раз опрыскать разрешается только кисти.

Опрыскивания и поливы нужны винограду на всех этапах роста

Всего за сезон проводится 4 профилактические обработки. В случае обнаружения признаков болезни или насекомых обработку делают после дождя через 2 часа или опрыскивают кусты циклическим способом.

Полив винограда производится не так часто, но обильно. Ориентироваться следует на влажность почвы. Не стоит увлекаться водными процедурами, избыток влаги провоцирует развитие грибка. Виноград особо нуждается в поливе после высадки саженцев, перед периодом цветения и осенью после снятия урожая.

Подкормка и ее сроки

Интенсивно развивающаяся лоза требует подкормки питательной смесью. В период вегетации используются следующие удобрения:

перед раскрытием кустов после зимовки их поливаются раствором (на ведро воды берут 20 гр. суперфосфата, 10 гр. аммиачной селитры, 5 гр. калийной соли из расчёта на одно растение);
за 10-14 дней до начала цветения вводят подкорм из таких же компонентов и пропорций;
когда зелёные ягоды достигнут величины гороха, почву удобряют суперфосфатом и калийной солью (азотные вещества на данном этапе не применяются);
после сбора гроздей кусты подкармливают калийными веществами для повышения зимостойкости культуры.

В качестве весенней подкормки уместно использовать вместо минеральных веществ растворы на основе навоза или птичьего помёта.

Для обогащения почвы питательными микроэлементами рекомендуется 1 раз в 3 года вносить навоз в сочетании с древесной золой, суперфосфатом, сернокислым аммонием. Смесь равномерно распределяется на поверхности грунта, после чего участок перекапывают. Осенние работы по удобрению почвы учащаются в зависимости от содержания песка (супесчаный тип – 1 раз в 2 года, песчаный – ежегодно).

Разведение подкормки для винограда

Укрытие на зиму и защита от весенних заморозков

Виноград относится к культурам, которым больше подходит умеренный климат. Однако благодаря стараниям селекционеров появилась возможность выращивать кусты в регионах с суровыми погодными условиями. Если сорт обладает низкой стойкостью к заморозкам или зимний порог температуры опускается ниже отметки 15°, осенью проводятся работы по созданию укрытия, защищающего растение от вымерзания.

Предугадать капризы погоды невозможно, поэтому виноградари осенью заготавливают черенки для зимнего хранения. В случае гибели куста, остаётся шанс сохранить сорт для дальнейшего выращивания.

Все сорта винограда условно поделены на группы, указывающие степень стойкости растения к морозам:

1-я группа – морозостойкость от -25° до -28° (живучесть глазков составляет 80-100%);
2-я группа – от -23° до -27° (глазки сохраняются до 60-80%);
3-я группа – от -18° до -22° (сохранение глазков до 40-60%);
4-я и 5-я группы – от -13° до -17° (показатель сохранности глазков очень низкий).

Подготовка винограда к укрытию

Учитывая принадлежность сорта к той или иной группе, выбирают один из более подходящих способов укрытия:

с помощью щитов и деревянных досок с последующей присыпкой землёй;
методом закапывания лозы в подготовленную траншею (слой грунта от 15 до 30 см в зависимости от группы стойкости);
укутывание полиэтиленовой плёнкой;
утепление мешками из-под сахара или муки;
обёртывание лозы агроволокном.

При использовании агроволокна учитывается тот факт, что материал способен защитить лишь от осенних или весенних непродолжительных заморозков. При создании зимнего укрытия рекомендуется сочетать данный вариант с деревянными щитами или присыпкой землёй.

Спешить или затягивать с работами по утеплению лозы не стоит: при раннем укутывании высока вероятность запревания ветвей, а перекладывание работы на более позднее время чревато вымерзанием отдельных частей или всего куста при резком понижении температуры.

Прививка виноградника

Из большого количества способов прививки пользуются успехом среди садоводов следующие варианты.

Настольный

Прививать необходимо в период – февраль — март месяц. Процедура выполняется в комнатных условиях с соблюдением стерильности. За неделю до операции черенки достаются с места хранения, а затем замачиваются на несколько минут в слабом растворе марганцовки для дезинфекции. Далее черенки оборачиваются во влажную мешковину и отправляются на хранение при температуре 10-15°.

Поэтапная настольная прививка винограда

Подвой готовят за 10 дней до прививки. Как правило, выбирается самый крепкий саженец. Его корневая система укорачивается до 10-15 см. Далее подвой оборачивается влажной тряпкой и хранится при температуре 10-15°.

Процесс соединения подвоя с привоем осуществляется быстро, чтоб в тканях заготовок сохранилось больше влаги.

Место стыковки можно плотно забинтовать или зафиксировать скотчем. Идеальные условия срастания двух частей создаются при фигурном срезе, образующим пазы. При стыковке они плотно соединяются, образуя единую сосудистую систему, по которой восстанавливается движение питательных веществ.

Как привить сверлом

За основу берётся штамб, расположенный как можно ближе к земле и имеющий достаточную толщину. В нём делают отверстие сверлом, диаметр которого равен используемому черенку. Сразу после проделывания дыры устанавливается замоченный и зачищенный черенок. Место стыковки фиксируют воском или пластилином. Ниже приведена простая схема.

Схема прививки сверлом

Подготовленные материалы для прививки

Метод прививки в расщеп

Данным способом вживляют прошлогодний или более старший побег, а также чубук, полученный из однолетней зелёной лозы. Место прививки намечают между вторым и третьим узлами, проделывают продольный расщеп примерно 3 см.

Подготовленный черенок вставляют в заглубление и тщательно бинтуют прививку, после чего увлажняют её. Важным условием приживаемости является температурный режим 22-26°. Процедура производится продезинфицированными инструментами и быстро, чтобы не дать рабочему материалу пересохнуть.

Прививка винограда в расщеп

Способ в штамб куста

Работа выполняется весной в период начала движения сока (до мая). Суть процедуры предусматривает удаление старой лозы путём её отсечения и создание на месте среза расщепа (глубина 2-3 см), куда вставляются 1-2 привоя.

Подвой на узле перетягивают шпагатом и заливают место стыковки воском или заделывают пластилином. Поверх подвоя укрывают плёнку и всё засыпают землёй. После развития первых побегов холмистую часть можно разгрести.

Способы размножения виноградной лозы

Размножение происходит с помощью черенков, прививок с подвоем и отводок. Семена используются только для селекционных работ. Выращенный побег из зёрнышек развивается слабо и плодоносит мелкими ягодами, которые не отличаются хорошим вкусом. Однако для забора генетического материала семена представляют настоящую ценность.

Черенки можно срезать с куста в любое время, но самым благоприятным периодом считается осень. Существует множество способов хранения заготовок с последующим укоренением и высадкой в открытый грунт. Весенняя посадка саженцев имеет преимущества в сравнении с осенней, так как за лето и тёплую пору осени чубук успевает окрепнуть и без особого риска пережить зимние морозы. Тогда как слабый молодой побег подвержен промерзанию или повреждению типичными болезнями.
Способ прививки с подвоем предусматривает спил старой лозы и задел в неё черенка. Укоренившийся побег начинает быстро развиваться и уже на второй сезон вступает в фазу плодоношения.
Отводка подразумевает выбор на винограде однолетнего побега, развивающегося в нижней части и прикапывании его поздней осенью в ямку, глубина которой составляет примерно 25-30 см. Присыпать сверху лозу нужно смесью из плодородной земли и навоза или компоста. Весной из прикопанной отводки получается полноценный куст, на котором развиваются новые побеги, равные количеству почек. На следующий сезон весной лозу из отводки пересаживают на постоянное место.

Самый распространенный способ размножения винограда — черенки

Чеканка

Чеканка представляет собой процедуру удаления верхушки растущего побега, имеющего листву. Целью операции является перераспределение питательных веществ между всеми органами винограда, при этом ростовые процессы замедляются на 3-4 недели.

На лозе оставляют не менее 16-ти здоровых и хорошо развитых листа. Короткий способ обрезки с сохранением всего 5 листиков над кистью не обеспечит растение достаточным количеством питательных микроэлементов. А правильная чеканка стимулирует формирование крупных гроздей и ягод, своевременное созревание плодов и лозы на сучках замещения.

Сроки проведения процедуры:

на кустах ранних сортов удаление верхушки проводят во 2-3 декаде июля;
среднерослым разновидностям операция рекомендована в начале августа;
растениям с продолжительным вегетационным периодом удалять верхушку следует в конце августа или начале сентября.

Зная тонкости выращивания винограда можно вырастить на своём участке несколько кустов разных сортов даже начинающим. Особую радость испытывает любой садовод, когда снимает щедрый урожай, которым с гордостью можно похвастать перед друзьями или соседями.