Какой должна быть оптимальная почва

Должна ли почва быть тяжелой или легкой, пластичной или наоборот хорошо структурированной. Как определить какая у нас почва? И если она не подходит для посадок, то как её улучшать. Об этом мы сегодня и поговорим.

Итак, первый и главный показатель — тяжесть почвы. Дабы определить легкая у нас почва или тяжелая не нужно класть её на весы. Основные составляющие части почвы: 1. гумус — слой почвы, который содержит питательные вещества для растений, т.е. плодородный 2.песок и глина. Легкой почва является, если содержит больше гумуса и наоборот, тяжелая почва с высоким содержанием песка и глины. Наиболее легкие почвы называют «песчаные», потом следуют «супесчаные» почвы, в них больше гумуса и немного глины, затем «суглинки», там глины еще больше. Наконец самые тяжелые – глинистые почвы.

Легкие почвы очень хорошо пропускают воздух, растениям, чьи плоды развиваются под землей в легких почвах удобно расти.
К примеру, такие почвы любит картофель и морковь, именно в таких легких песчаных и супесчаных почвах морковь вырастает идеальной формы. Но есть и свои недостатки. Легкие почвы плохо удерживают влагу и питательные вещества. Их обязательно нужно поливать и регулярно и в большом количестве вносить удобрения. Сами по себе они обычно мало плодородны. Средние почвы «супеси» и суглинки наиболее подходят для приусадебного участка. Именно про такую почву говорят, что она хорошо структурирована. Внешне это выглядит, как будто земля не рассыпается на отдельные песчинки, но и не составляет единой массы, а состоит из небольших комочков. Эти комочки хорошо удерживают влагу и питательные вещества. И в тоже время дают свободный доступ воздуху. Корни в такой почве дышат свободно. Кроме того такая почва обычно богата гумусом и плодородна сама по себе. Поэтому требует не столь частого удобрения, зато после полива такие почвы обязательно надо мульчировать, ссыхаясь, они твердеют и трескаются.

Тяжёлая почва — это почва с большим содержанием глины, она действительно тяжела в обработке.
Её трудно перекапывать, она насыщена влагой и прилипает к лопате. Большинство растений не любят тяжелую почву. Относительно терпеливо к ней относятся смородина и вишня. Но и их терпением не всегда стоит злоупотреблять. И хотя она богата минеральными веществами и влагой, но воздух почти не пропускает. Растения в ней буквально задыхаются или часто болеют от избытка влаги. При дожде на таких участках застаивается вода, а в жаркую погоду они ссыхаются и становятся твердыми словно кирпич. Тяжелую почву нужно целенаправленно улучшать и только тогда на ней стоит высаживать растения.

Чтобы определить тип почвы существует простой, доступный и не требующий специального оборудования тест. Возьмите с вашего участка немного земли, смочите её слегка и попробуйте между ладонями скатать шарик.


Если шарик рассыпается, значит у вас на участке песчаная почва. Из шарика между ладонями попробуйте скатать колбаску. Если шарик сделать удалось, а колбаска рассыпается, у вас на участке супесь со всеми её плюсами и минусами. Продолжаем лепить. Колбаску свернем в колечко, от того насколько удачно это получилось, мы можем судить о том какой у нас суглинок. Средне тяжелый суглинок даст кольцо, которое быстро рассыпается, а тяжелый — колечко с трещинами. Если это так, то вам повезло! Суглинки — самые удобные для садоводства почвы. И, наконец, если колечко у вас получилось, и вы его можете лепить из него всё что угодно, то у вас на участке тяжелая глинистая почва. И вам её придётся улучшать.

В песчаные почвы надо вносить при возделывании торф, скошенную траву или компост, они дополнят резерв питательных веществ. Неплохо добавлять в песчаные почвы дерновую землю, она плотная и сравнительно тяжелая, потому существенно увеличит способность песчаных почв сохранять влагу. Для того чтобы дерновая земля стала богаче питательными веществами и скорее перегнивала, её заготовляют с осени, переслаивая пластами навоза, а по весне перекапывают. Песчаные почвы скудны питательными веществами, а значит, при каждой перекопке добавляйте и минеральные удобрения.

При возделывании глинистой почвы в неё добавляют торф, компост или скошенную траву для её улучшения. Если землю тяжело перекапывать, то в неё также добавляют солому, рубленые веточки, кору или дробленый кирпич. При отсутствии кирпича, его заменяют пережженной сорной травой. Её сжигают с корнями и потом добавляют при перекапывании. Улучшить глинистую почву существенно сложнее, чем песчаную, на это может уйти годы работ.

Следующим этапом в определении того, что за почва у нас на участке является определение её кислотности. Наборы для тестирования почвы продаются в специализированных садоводческих или хозяйственных магазинах.


Процедура, которая займет пару минут, убережет вас от многих лет безуспешного труда и попыток вырастить растение на не годной для неё почве. Этим прибором определяют pH т.е. узнают её кислотность. От 3 до 6,5 –кислые почвы, от 7,5 и больше – щелочная, 7 – нейтральная. Есть и другие методы установления кислотности почвы, без приборов, например знакомой со школы лакмусовой бумажкой. Для этого берем немного почвы с участка, опускаем в емкость с водой, предварительно измельчив, размешиваем её, чтобы получилась взвесь.


Берем лакмусовую бумажку, опускаем её во взвесь и ждём несколько минут. Держим минуту, максимум полторы, достаём и смотрим. Если наша бумажка покраснела, значит, почва сильно кислая, если она стала розовая значит среднекислая, если она желтая, то слабокислая, а если она зеленая, то близка к нейтральной.


Проверяем по эталонной шкале: нормальная почва, которая у нас должна быть, где-то в районе 6 pH.

Итак, дорогие друзья есть ещё один простой народный способ как определить кислотность почвы. Берем обыкновенную прозрачную бутылку, в неё засыпаем небольшое количество почвы и объемом в полтора раза заливаем эту почву водой. Теперь очень быстро засыпаем чайную ложку рассыпчатого дробленого мела. Дальше очень быстро надеваем на бутылку соску или напальчник.


Таким образом, чтобы эта соска была скручена или чтобы напальчник находился хотя бы внутри нашей бутылки. Теперь минуты 3 взбалтываем взвесь. В это время бутылке происходит химическая реакция: если почва кислая, то выделения углекислого газа расправят наш напальчник и поднимет его вверх. Если она очень кислая, то он весь поднимется полностью и расправиться, может даже надуться.


Если почва среднекислая, то он естественно поднимется, но может не расправиться. Когда мы размешиваем землю, воду и мел происходит химическая реакция с выделением углекислого газа, потому что идет раскисление почвы. В этот момент углекислый газ будет выталкивать наш напальчник наружу. Этот способ не самый точный, но проверить кислотность нашей почвы мы можем. Сложность такого метода в том, что тяжело отделить среднекислую почву от сильно кислой.

Ещё один способ определения кислотности заключается в наблюдении. Дело в том, что разные типы почв любят различные виды сорных растений. Кислую почву предпочитают такие растения как: голубика, лютик, вереск, иван-да-марья, папоротник, подорожник, осока, мята полевая, черника, конский щавель и хвощ полевой. Слабокислую почву любят:  вьюнок, пырей, лебеда, мать-и-мачеха, крапива, клевер, и ромашка. На нейтральной почве растут осот, горицвет, молочай, вьюнок полевой. Способы этот не  точен. Если вы обнаружите, что все вышеперечисленные сорняки спокойно уживаются на вашем участке, определите всё же кислотность почвы при помощи специализированного оборудования. Основная масса растительности предпочтут нейтральную почву, но существуют, которые замечательно растут на кислой, к примеру щавель и укроп.

Но чаще всего кислотность понижают, для этого почву надо известковать. Это добавление в почву муки, мела, известковой пыли или иных известковых удобрений, которые покупаются в магазинах. Делать это нужно при осенней перекопке, гашеную известь разбрасывают по участку и закапывают. На сильно кислых почвах на одну сотку вносят около пятидесяти килограмм извести. На кислых тридцать пять — сорок килограмм. На слабокислых почвах примерно тридцать килограмм. После внесения извести надлежащей дозы, в следующий раз это необходимо делать только через пять – семь, а то и девять лет. После известкования кислотность почвы лучше измерить вновь, чтобы убедиться, добились ли вы результата. Помните, при избытке извести растения чаще болеют и хуже усваивают питательные вещества. Проводя известкование, не переусердствуйте!

Кстати сорные растения могут показывать не только уровень кислотности. Так маргаритки, ромашки и белый клевер часто растут на мало плодородных почвах. Такие надо чаще удобрять. Большое количество крапивы и горчицы полевой говорит о большом содержании в почве азота. Поэтому при внесении комплексных или органических удобрений ограничивайте его количество. Ну и наконец, хвощ и мать-и-мачеха сигнализируют о переувлажненности, чаще всего это участки с тяжелой почвой.

Не стоит забывать, что в глубину состав почвы тоже не одинаковый. Тот слой, в котором растут и развиваются огородные культуры и о котором мы ранее говорили называется культурным слоем. На новых участках он может достигать в глубину всего несколько сантиметров. А в самом неудачном случае вообще отсутствовать. В этом случае лучше задуматься о привозе почвосмеси со стороны. Чаще всего культурный слой на участке залегает на глубину двух — трех штыков лопаты. Поэтому при перекапывании участка лучше не копать землю глубже чем на два штыка. Не надо смешивать культурный слой с более глубоким. А если вы собираетесь копать ямы под плодовые деревья или кустарники, почву из глубины можете смело отбрасывать. А яму заполнять верхними слоями, перемешанным с перегноем. Культурный слой можно улучшить для этого на участке надо высаживать растения сидераты — это специальные сельскохозяйственные культуры, которые сажают не ради урожая, а ради улучшения почвы. Чаще всего это бобовые, крестоцветные или злаковые. Иногда сидераты сеют на всё лето исключая участок из севооборота. Но чаще выбирают быстрорастущие виды и сажают их, либо ранней весной, перед посадкой основной культуры, либо летом, после уборки урожая. Грамотный уход за почвой может буквально преобразить ваш участок.