Кабачки, посадка и уход в открытом грунте

Из кабачков можно приготовить огромное количество сытных и полезных блюд – запеканки, рагу, икру, тонкие блинчики, оладьи, салаты, пирог и даже варенье. Особенно они выручают, если огурцов урождается мало. Тогда на зиму кабачки можно мариновать, порезав на кружочки, делать лечо в томатном соусе или кетчупе, аджику, «Тёщин язык», составлять всевозможные ассорти. Как вырастить кабачки, которые порадуют щедрым урожаем сочных, вкусных и разнообразных по цвету и форме плодов?

Характеристика кабачков

Это однолетние растения, представители семейства тыквенных. Их важные достоинства: неприхотливость, многоплодность, скороспелость. Сейчас чаще всего садоводы выбирают кустовые формы, но есть сорта полукустовые или дающие длинные плети. Если форма кустовая, то стебель толстый, стоит прямо, имеет жёсткое опушение. Листья крупные, жёсткоопушённые, с пятью заострёнными лопастями, располагаются на длинных черешках. Их цвет светло- или тёмно-зелёный. Иногда присутствуют белые пятнышки. Корневая система представлена стержневым корнем, от которого в стороны расползаются боковые и придаточные корешки. Цветки жёлтые (или оранжевые), похожи на крупные колокольчики. На одном растении присутствуют как женские, так и мужские цветочки. Плоды цилиндрические, удлинённые, округлые, грушевидные, овальные, яйцевидные. Окраска разнообразна: белые, жёлтые, слегка зеленоватые, тёмно-зелёные, оранжевые, полосатые. Плоды на кабачках образуются через 40-60 дней после того, как из земли проклюнулись всходы. До поздней осени при хорошей погоде на кабачках можно наблюдать цветение и образование новых завязей. Семена кабачков прорастают даже при +9°С, но быстрее этот процесс протекает при температуре от 18 до 24°С. При такой же температуре кабачки лучше всего развиваются и формируют плоды. Если температура понижается до +6°С, то пару дней эта овощная культура спокойно перенесёт. Но вот заморозки на эти растения действуют губительно. Для успешного цветения и плодоношения кабачкам обязательно нужен свет. Если кабачки «поселили» в тени, то кустик вытягивается, ухудшается вызревание пыльцы на женских цветочках. Вкусовые качества у растущих в тени плодов будут ниже. Да и болезни к ним «привязываются» чаще.

Самые хорошие урожаи кабачки дают на рыхлых, плодородных землях. Им подходят суглинки и чернозёмы, которые при глубокой перекопке были хорошо заправлены органикой.

Разнообразие сортов кабачков

В садовых магазинах обычно вниманию дачников представлен большой ассортимент пакетиков с семенами этой культуры. Очень сложно бывает выделить, какие сорта кабачков лучшие. Одним нравятся испытанные временем сорта, другие любят экспериментировать, приобретая каждый год новинки селекционной работы. В основном при выборе кабачков дачники обращают внимание на их внешний вид, описание на пакетике, размеры, цвет, сроки созревания, производителя, устойчивость к заболеваниям. Попробуем перечислить востребованные и популярные у огородников сорта:

«Белогор» — его первые цилиндрические плоды светло-зелёной окраски можно начинать срезать на 37-й день после появления из земли всходов.

«Грибовский 37» — давний среднеспелый белоплодный сорт, дающий стойкие урожаи, подходящий для длительного хранения.

«Маша» — невысокие кусты, на которых образуются крупные салатовой окраски плоды с блестящей поверхностью. Даже если лето дождливое или жаркое, эти кабачки не подведут и всё равно дадут урожай.

«Фараон» — считается лучшим салатным сортом, имеющим жёлтую внутренность, сладковатую, сочную, хрустящую. На плодородных почвах показывает щедрые урожаи, устойчив к серой гнили, надёжно хранится.

«Астроном» — на кустах завязываются цилиндрические кабачки бледно-зелёной окраски с нежной кожицей. Сорт универсальный, подходит для многих регионов, вкусен как в свежем виде, так и в консервации.

«Равиоло», «Тиволи», «Макаронная фабрика» — весьма интересные сорта, называемые «спагетти». Мякоть их созревших плодов как бы распадается на тоненькие длинные «жгутики», напоминающие по виду итальянские макароны. Чтобы отведать такие «спагетти», эти кабачки надо долго не срезать. Технической спелости достигают кабачки весом от полутора до двух с половиной килограммов, пробывшие на плетях после момента опыления цветка ещё 20-25 дней. Разумеется, можно срезать эти плоды и раньше указанного срока, но тогда «макароны» из них не образуются, по вкусу и структуре они будут похожи на обычные кабачки. «Спагетти» лучше высаживать около забора, у них очень длинные плети, которые любят «разбегаться» по другим грядам.

А вот несколько интересных представителей цуккини:

«Чёрный красавец» — название говорит само за себя, ведь кабачки на кусте получаются статными, блестящими, тёмно-зелёными. Высокоурожаен, плоды даёт всё лето. Хорошо хранится, очень подходит для маринования и других заготовок на зимний период.

«Диамант» — первые цилиндрические плоды, ребристые у основания, можно будет срезать на 40-47 день. Кожура тонкая, тёмно-зелёной окраски, внутри этого плода мало семечек, он длительно хранится.

«Дракоша» — первый плод, имеющий тёмно-зелёную окраску, можно срезать через 43 дня после высадки рассады. Внутри эти цилиндрические кабачки бежевые, приятны на вкус, подходят для салатов, маринования и долгого хранения. Ещё важный плюс: устойчивость к болезням.

«Апельсинка» — на компактном кусте появляются круглые плоды необычной оранжевой окраски. Срезку начинают на 40-й день с момента посева, не допуская увеличения диаметра более 15 сантиметров. Тонкокожий сорт, высокоурожайный.

«Желтоплодный» — всё лето непрерывно даёт обильные урожаи кабачков с яркой жёлтой окраской, вкусных как свежими, так и в запеканках, омлетах, рагу. Внутри мякоть кремовая или слегка желтоватая, сочная, содержит много каротина.

«Золотинка» — ещё один желтоплодный сорт. У плодов сладкая внутренность, окрашенная в соломенно-жёлтый цвет. Рекомендуется для питания детей. Из этих кабачков получаются вкусные блюда – тушёные, жареные, запеченные в духовке, годится для маринования.

«Зебра» — округло-вытянутые плоды, имеющие продольные тёмно-зелёные полосочки, можно начинать пробовать на 40 день после того, как рассаду переместили на гряды.

«Цукеша» — плоды преподносит рано, они блестящие, окраска напоминает голубую ель. Нормально переносит периоды похолодания в начале своего развития, да ещё и к гнилям устойчив. Плод не грубеет, если перезрел. Отлично подходит для разных видов консервации.

Любителям поэкспериментировать на даче можно предложить такие сорта: «Колобок», «Банан», «Арал», «Куанд», «Карам», «Фестиваль», «Мячик», «Гольда».

На своём участке мы обычно сажаем четыре сорта, два проверенных и два из новинок.

Кабачки семенами на рассаду

Если хотите пораньше включить в своё питание кабачки с дачи, то тогда следует вырастить из семян рассаду на подоконнике, а уже потом переместить её на грядки. Всхожесть у семян кабачков долго сохраняется – около пяти лет. Наблюдения показывают, что если дачник сажает свежие семена, то кусты и плети получаются сильными, мощными, густыми, но на них завязывается много мужских цветочков. Следовательно, и зеленцов завяжется мало. А вот если для посадки кабачков были взяты семена двух- или трёхлетней давности, то листьев образуется не столь много, но удивит масса женских цветков и обильный урожай.

Замочите семена кабачков в стаканчике с тёплым раствором перманганата калия (всем известной марганцовки). Потом заверните их во влажную салфетку и поставьте на сутки в тёплое местечко, например, в ванную недалеко от полотенцесушителей. Салфетка должна постоянно находиться в увлажнённом состоянии. Через сутки отправьте эти семена в пластиковые стаканчики с влажным грунтом – по одному или два в каждый стаканчик, заглубляя на два сантиметра в грунт. Можно использовать уже готовый субстрат для рассады из садового магазина. Подойдут «Огородник», «Крепыш», «Флора». Каждый стаканчик оберните плёнкой или завяжите в пакет. Разместите их на подоконнике. Обычно через три дня уже появляются ростки. Чтобы они не вытянулись, сразу снимите плёнку или пакеты и перенесите их в светлое место, где температура от 18 до 20 градусов. Ежедневно увлажняйте субстрат, иногда рыхлите его. Днём открывайте окно, чтобы рассада закалялась. Если позволяет погода, то сеянцы можно пересадить на грядки, когда на каждом будет по два хороших листа (семядольные при этом не считайте). Мы обычно свои растения высаживаем в вечернее время с 7 по 16 мая.

Выращивание кабачков в открытом грунте

Вовсе необязательно выделять кабачкам большую грядку. Разные сорта можно расположить по разным зонам огорода. Главное, чтобы эти места хорошо освещались солнечными лучами, были защищены от сильных порывистых ветров. Обильные урожаи кабачки дают, если их посадить после капусты, зерновых, лука, картофеля, бобовых, зелени, моркови, редиса, сидератов. А вот после огурцов, тыквы, патиссонов на этом же месте кабачки не размещайте хотя бы два, а лучше три года. Уже осенью старайтесь запланировать те места, где будут находиться кабачки. И при перекопке удалите все корни сорных растений, в глинистый грунт добавьте перегной, крупнозернистый песок, торф (по половине большого ведёрка и два стакана золы на квадратный метр). В торфяной грунт добавляют песок и компост (по половине ведёрка), 2 стакана золы, ведро суглинистого грунта, комплексное удобрение. Если почва песчаная, то внесите на квадратный метр торф, перегной и дерновую землю (по ведру), 2 стакана золы, а также «Нитрофоску» в количестве столовой ложки. Если выращивание кабачков будете осуществлять на отдельных грядках, то делайте их высокими и шириной по 70 сантиметров. Если участок с осени вы подготовить не смогли, то органику допустимо добавить сразу в лунки весной. В лунку надо поместить литр перегноя, большую ложку золы и маленькую ложечку минерального комплекса. Потом все эти компоненты перемешивают с садовой почвой. Если почвы бедные, то ямку копайте глубиной 30 сантиметров, а диаметром не менее 35 сантиметров. Ямку надо сначала заполнить перегноем на 15 сантиметров высоты, а потом уже добавить садовую землю. Между лунками желательно делать дистанцию по 40-50 сантиметров. Каждую лунку сначала пролейте тёплой водой, а ещё лучше – раствором марганцовки. После того, как раствор впитался, отправляйте туда рассадное растение вместе с комом земли, который ранее находился в стаканчике. Если рассада вытянулась, то растения можно заглубить почти до семядольных листков. Если грунт суховат, то тогда посадки осторожно полейте. Желательно поставить дуги над грядкой и сверху натянуть плёнку или «нетканку». Днём укрытие снимать, пусть кабачки греются на солнышке, а вечером укрывать, чтобы им не навредили заморозки, которые могут нагрянуть даже после середины мая. Если растения не на грядке, а по разным местам огорода, то тогда каждое мы накрываем пластиковой пятилитровой бутылью, у которой обрезано дно. Утром крышечку откручиваем, пусть «мини-парничок» проветривается, а вечером закручиваем, чтобы ночью кабачкам было тепло. Чтобы укрепить растения, простимулировать их рост, можно дважды (с интервалом в 10 дней) опрыснуть их тёплой водой, в которую капнули согласно инструкции «НВ-101». Такие растения обычно уже в середине июня «угощают» нежными плодами.

Если нет возможности заниматься рассадой, то семена этой культуры можно посеять сразу на подготовленную грядку. Ориентируйтесь по погоде, средние сроки посадки – с 15 мая и включая первые числа июня. Рыхлим грунт, делаем лунку, увлажняем тёплым раствором марганцовки, помещаем туда одно семя и присыпаем двухсантиметровым слоем почвы. Сверху водружаем «колпачок» (перерезанные пополам полуторалитровые бутылки из пластика). Семена заранее держим сутки во влажной салфетке в очень тёплом месте. Допустимо положить в лунку два семени, но если из земли вылезут сразу два всхода, то придётся один обрезать у основания, тогда вы не повредите корневую систему оставленного сеянца.

Этим способом мы выращиваем те сорта, что используем для маринования на зиму, и «Спагетти». Получается, что всё лето мы кушаем кабачки и даже осенью срезаем их, оставляя на хранение на террасе или в кладовке. Часть урожая идёт на всевозможные зимние вкусности.

Не сажайте близко друг к дружке свои кабачки, не допускайте загущённости, тогда и болеть кабачки не будут.

А теперь несколько элементов ухода за кабачками:

Рыхление (осторожное, неглубокое) – первое можно провести уже через десять дней после высадки в открытый грунт. В дальнейшем улучшение проницаемости воздуха в почве проводите регулярно, особенно после сильных дождей.

Вовремя удаляйте бойкие сорняки.

Молодые растения можно пару раз окучить грунтом, что принесли в ведёрке из другого места огорода.

Правильный полив – о нём мы ещё поговорим позже.

Иногда для того, чтобы облегчить доступ к раскрывшимся цветкам опылителей, раздвигаем крупные листья растений. Если цветков много, но завязывание плодов плохое, можно попробовать привлечь пчёл и шмелей, опрыскивая по утрам кабачки медовой водой (половина чайной ложки натурального мёда на 100 миллилитров тёплой воды). В прохладную, дождливую погоду насекомых-опылителей около кабачков мало. Тогда опыление придётся осуществлять самим. Для этого сорвите мужской цветок, лепестки на нём удалите, а потом прикоснитесь его центральной частью, которая с пыльцой, к пестику женского цветочка. Одного мужского цветка хватает на три женских. Потом срывайте новый мужской цветок и опыляйте им другие женские особи.

Подкормки – для них используем перебродивший курьяк или коровяк (обязательно разведённые) или так называемое «зелёное удобрение» (разбавленная жижа, взятая из бочки, куда сбрасываем для брожения сорные травы). Первая подпитка растений делается через 10 дней со дня высадки в огород, вторая – когда начинают раскрываться первые цветки, а третья – когда начинают завязываться плодики.

Есть садоводы, которые уверяют, что прищипывание кабачков – точнее, их точки роста, приводит к тому, что куст даст больше цветков, из которых завяжется много плодов. Такой приём они проводят в тот момент, когда растение вот-вот зацветёт.

В середине августа, если вы видите плети, на которых плоды не смогли завязаться, обрежьте их, чтобы не тянули силы из растений. Тогда кабачковая культура будет тратить свои ресурсы на поддержание функций листьев и постепенное созревание тех плодов, что уже завязались.

В дождливое лето под плоды мы подкладываем небольшие дощечки, реечки, кусочки плотного картона, чтобы они не соприкасались с влажной землёй, тем самым предотвращается их загнивание.

Как поливать кабачки?

Представители семейства тыквенных, а к ним примыкает и кабачок, засухи не боятся. Но крупные листовые пластины этой овощной культуры в жару вынуждены испарять много влаги. Поэтому полив кабачков должен быть обильным, но умеренно частый. Тёплую воду, нагревшуюся в бочке за день, выливайте непосредственно под корень растения. В случае, когда вода немного вымылась из-под корешков, то эти места стоит засыпать принесённым грунтом (перегноем).

Помните, что холодная вода может спровоцировать загнивание маленьких завязавшихся плодиков.

Если лето дождливое, то вообще обходимся без дополнительного увлажнения земли. Если дожди чередуются с жарой, то при подсыхании почвы около кабачков, увлажняем её (в среднем два или три раза в неделю). Ближе к осени полив становится реже – один раз в неделю.

Не переувлажняйте почву под кабачками, особенно это касается цуккини. Иначе растения поразятся мучнистой росой или серой гнилью.

Самое хорошее время для полива – это вечерние или утренние часы.

Собираем урожай

Молодые плоды, длина которых менее 25 сантиметров, а вес не превышает 800 граммов, всегда нежнее, сочнее и вкуснее тех крупных переросших кабачков, которые в народе именуют «кабанами». Вовремя срезая «молоднячок», вы будете стимулировать свои овощные растения на формирование новых завязей. Целесообразно собирать плоды через каждые три дня. А если стоит жара, то урожай собираем через каждые два дня. Чуть задержитесь – и кабачки перерастут. Дозревать мы оставляем только сорта серии «Спагетти» и те кабачки, что положим на хранение. Самые последние кабачки необходимо успеть срезать до прихода заморозков. Для срезания плодоножки используйте острый нож. Срез делайте не около самого кабачка, а отступив пять сантиметров. Через несколько дней такой «хвостик» засохнет, что предотвратит проникновение внутрь инфекционных агентов. Неплохо сохраняются эти плоды в прохладных кладовках, на лоджии, в погребе на стеллажах. Только предварительно обязательно тщательно вытрите каждый плод сухой чистой тканью. Кабачки, предназначенные для долгого хранения, не мойте, иначе вскоре на них появятся следы плесени.

Проблемы, с которыми могут столкнуться огородники при выращивании кабачков

Кабачкам не по нраву кислая почва, на ней хороших урожаев получить не удастся. Поэтому ещё до посадки этой овощной культуры внесите в грунт золу, мел или доломитовую муку.

При залегании грунтовых вод на маленькой глубине грядку требуется соорудить высокую. Есть ещё один вариант выхода из такой ситуации – культивирование кабачков в специальных бочках.

Помните, что на эту культуру заморозки влияют губительно, поэтому если услышали предупреждение синоптиков о понижении температуры ночью, обязательно укройте свои посадки.

Соблюдайте меру при поливе и подкормках, иначе кабачки будут болеть, что сразу скажется на качестве их плодов, вкусе, урожайности.

Если у кабачков много мощных зелёных листьев, а завязей нет, то, одна из причин – избыток навозных подкормок.

Наиболее часто фиксируются следующие болезни у кабачков:

Мучнистая роса – её характерные признаки: на тканях растения сначала появляются белесоватые пятнышки. Со временем ими покрывается одна или несколько листовых пластин. Так выглядит спороношение гриба, похожее на мучнистый налёт. Листья буреют, постепенно скручиваются, полностью засыхают. Споры очень быстро могут попасть и на другие растения. Как помочь заболевшим? Попробуйте припудрить их молотой серой. Процедуру надо проводить в солнечный день, чтобы температура была в пределах от 23 до 25 градусов. Либо опрыскивайте поражённые растения раствором серы коллоидной (её понадобится взять 40 граммов на десятилитровое ведро воды). Этим раствором растения надо орошать в хмурую погоду либо в вечерние часы. Листья с большими очагами целесообразно обрезать и сжечь.

Антракноз (другое название «медянка) – на листьях заметны буровато-жёлтые пятна, а на других частях растения обнаруживаются вдавленные пятнышки с розоватым налётом. В результате заражения плоды искривляются, запускается процесс их гниения. Как только заметили такие симптомы, приступайте к обработкам растений:

раствором серы коллоидной (её на десять литров воды берётся 40 граммов);
Бордоской жидкостью (в концентрации 1%).

Белая гниль – все поражённые ткани овощной культуры мягчеют, покрываются неприятным слизистым налётом и белой грибницей. На поверхности стеблей можно увидеть чёрные точечки. Факторы, способствующие этому заболеванию: загущенность посадок, чрезмерная влажность воздуха, слишком влажный грунт под кустами, резкие изменения погоды. В сухую погоду обрежьте все повреждённые листья и другие части растения. Все срезы присыпьте истолчённым углём.

Серая гниль (иначе: ботритис) – эта напасть обрушивается на завязи и листья растений при резких изменениях погоды, а также повышенной влажности почвенного слоя или воздуха. Ткани становятся мягкими, мокрыми, буреют и интенсивно покрываются серым налётом. На поверхности видны чёрные точки. Болезнь прогрессирует при поливе растений холодной водой, обильных осадках или усердном поливе со стороны дачников, избыток азота в грунте. Поражённые болезнью завязи и засохшие цветки при обнаружении сразу с растений удаляйте.

Бактериоз – явные симптомы: бурые угловатой формы пятна на листьях, язвочки на заражённых кабачках, что вызывает их деформацию и уродливость. Для борьбы пробуют использовать Бордоскую жидкость либо Хлорокись меди.

Пероноспороз – для этой болезни характерно появление на листовых пластинах пятен жёлто-зелёной окраски, имеющих тенденцию увеличиваться в размерах. Чтобы избежать таких поражений, надо замачивать до посадки кабачковые семена в растворе калия перманганата. Те кабачки, что заболели, подвергают обработке «Оксихомом», «Топазом», «Бордоской жидкостью».

Корневые гнили – обычно преследуют ослабленные растения, в результате чего у тех желтеют и увядают отросшие листья, а нижние зоны стеблей и корни буреют. Чтобы избежать гнилей, стебли стоит обработать препаратом «Фундазол», а основания корневой системы опудрить древесной золой.

Есть у кабачков и вредители:

Слизни – эти обжоры проделывают дыры в созревающих плодах. Особенно их много в дождливую погоду. Дачники собирают их вручную с овощных культур, ставят приманки – ёмкости с пивом.

Бахчевая тля – эти насекомые местом дислокации выбирают нижнюю сторону листовых пластин. У таких растений листва желтеет, начинает закручиваться и вскоре засыхает. Если тли очень много, то цветки с кустов опадают. Чтобы отпугнуть тлю, рядом с кабачками желательно высаживать бархатцы, базилик, календулу, перечную мяту, шнитт-лук, фенхель, чеснок. Если заметили тлю, то посыпайте нижнюю сторону листьев серой. Из химических средств используют «Инта-вир», «Карбофос», «Искру».

Паутинные клещи – тоже обитают на нижней стороне крупных листьев. Об их появлении и усердной «работе» свидетельствует паутинка. Там, где листовые пластины прокалываются клещиком, возникают белые точки. У облюбованных клещом растений листья желтеют, сохнут. Можете попробовать такое народное средство для борьбы с клещами:

10 литров тёплой воды;
50 граммов жгучего стручкового перчика (его надо предварительно измельчить в перчатках);
15 граммов жидкого мыла;
3 стол. Ложки золы древесной.

Все перечисленные компоненты размешайте в воде. Оставьте на 24 часа для настаивания, а затем процедите. Через каждые семь дней опрыскивайте свои посадки данным средством.

Белокрылки – они вредительствуют на нижней стороне листочков, оставляя после липкие выделения, покрывающиеся вскоре сажистыми грибками. Надо постараться смыть этих вредителей, используя мыльный раствор. Действенны обработки «Фосбецидом» и «Конфидором».

Кабачки хорошо усваиваются, их можно давать даже малышам как прикорм. Они содержат микроэлементы, витамины, белки, пектины, вещества, препятствующие образованию опухолей. Особенно они полезны тем, кто хочет похудеть, а также страдающим заболеваниями пищеварительной системы, сердца, почек.